Питерский феномен
Выяснение отношений между Москвой и Санкт-Петербургом по любому поводу длится уже триста лет. Поддержать его ресторанной темой — значит почти наверняка получить черствой булкой по своему мнению и потом собирать его по крошкам с поребрика. К счастью, питерские шефы согласились поговорить с нами от первого лица.
Ничего личного — только бизнес
— Я не знаю, достаточно ли 5–6 ресторанов, про которые сейчас все говорят, для того, чтобы дотянуть до понятия «феномен», — открывая тему, тут же закрывает ее Игорь Гришечкин, шеф-повар ресторана «Кококо». Но на деле постоянно оказывается, что достаточно: почти любой поиск рекомендаций по нескольким новым московским ресторанам и барам оборачивается длинным списком «а вот лучше!», составленным из одних только питерских заведений.
Во-первых, «Сапсаном» от московского офиса до Невского быстрее, чем по репетирующей парады Москве с одной соседней улицы на другую. Во-вторых, не успеешь написать, например, о Selection, как Айк Вейшторт, на пару месяцев сделавший это странноватое место обязательным к посещению и обсуждению, уже уехал работать в Ереван. (Хотя бы не в Санкт-Петербург.) А вот Игорь Гришечкин семь лет кряду с неизменным энтузиазмом творит на кухне «Кококо» и странности, и интересности, и кашу из топора, и — как бы пафосно ни звучало — историю. Говорит, что у него все сложилось абсолютно незапланированно.
— Я долго работал в Москве, а в Питер попал случайно и в итоге остался. Мне нравится город: очень красивый, творческий и спокойный в отличие от Москвы. Думаю, атмосфера культурной столицы во многом повлияла и на гастрономию, поскольку здесь действительно больше креативных мест, где готовят яркую и нестандартную еду.
Бесспорный факт: из Москвы многие туристы приезжают в Питер, чтобы здесь поесть. Ведь в столице рестораны все еще открываются под ресторатора, а не под шефа.