Главные по тарелочкам
Forbes впервые публикует рейтинг самых успешных московских ресторанов. Стандарты издания не позволяют нам основываться лишь на вкусовых предпочтениях. Мы оценивали то или иное заведение не по качеству кухни, а прежде всего по экономическому успеху. Тем интереснее будет сравнить наши выводы с оценками «Мишлена», который, по слухам, намерен рейтинговать московские рестораны в самом ближайшем будущем. Вы скажете, что для ресторана экономический успех — это и есть высшая оценка качества, поскольку за ним стоят доверие и лояльность публики. Отнюдь. Признанный лидер московской гастрономии Анатолий Комм давно закрыл свои главные проекты в Москве и редко здесь появляется. Зато когда в октябре этого года он дал единственный ужин-ретроспективу в Москве, на нем присутствовали все крупнейшие рестораторы Москвы: «Как некий херувим, // Он несколько занес нам песен райских, // Чтоб, возмутив бескрылое желанье // В нас, чадах праха, после улететь!»
Анатолия Комма любили ругать за высокомерие и «чрезмерную» изощренность, хотя искусство должно быть и высокомерным, и изощренным. Москвич готов терпеть метрдотеля, который как цепной пес бросается на него с воплем: «Оставьте одежду в гардеробе!» — но не прощает шефу слишком сложного и слишком самостоятельного высказывания. Еда должна быть «понятной» — что бы в это слово ни вкладывали. Узнаваемой? Обильной? Домашней?
Московский ресторан, увы, это не только искусство шефа. Иначе бы, например, «Старик и море», недавно открывшееся заведение Евгения Кацнельсона, известного под брендом «Братья Караваевы», не было бы битком набито. Оказывается, безликая еда и аттракцион «захвати столик» при правильном позиционировании могут принести немалый успех. Впрочем, таких курьезов в нашем рейтинге все-таки не оказалось. Возможно, потому, что «Старик и море», в котором, по меткому выражению независимого ресторанного критика Елены Ремчуковой, «много старика и мало моря», открылся в 2019 году и еще не показал выручки за полный год.