Русская печь
В детстве я каждый год ездил на месяц к бабушке с дедушкой в деревню в пригороде Бугульмы — живописное место, кругом леса, реки и горы, утопающие в зелени. Но больше всего меня цепляла деревенская еда. По утрам бабушка пекла блины, на обед — наваристый суп с гусем, а ужинали рыбой, пойманной дедом. Все это готовилось только в дровяной печи.
Меня интересовало все: треск горящих дров, кипение супа в чугунке… Я удивлялся тому, как белое молоко, поставленное на ночь в печь, утром становилось коричневым, со вкусом карамели.
Даже сейчас у многих в деревнях встречаются русские печи, у кого-то еще старые, а у иных уже с облицовочной плиткой или резным шамотным кирпичом.
Дровяная печь в татарской кухне стоит особняком. Очень много блюд требуют томления, запекания и варки, а русская печь отлично справляется с этими процессами. Жар в ней равномерный, объемный, он как будто укрывает своим теплом, отчего еда становится просто нереально ароматной и нежной. Баранья нога, которая два с половиной часа томится в печи при температуре 200 °С, сама отделяется от кости. Молоко станет топленым, если его налить в обливной чугунок и поставить на ночь в остывающую печь. Потом из него получается ароматная ряженка или катык, а корт — коричневый, карамельный. Настоящие татарские блины коймак готовятся только в дровяной печи, они выходят поджаренными снизу и румяными сверху, так как при приготовлении их не переворачивают. И, конечно, в печи варят супы. Мне очень нравятся суп с гусиными или утиными потрошками, рассольник и щи из квашеной капусты, с легким древесным ароматом
Казанские рестораны с дровяными печами подают свой хлеб, национальную выпечку, зачастую печи стоят прямо в зале, чтобы гости могли наблюдать за этим процессом и лишний раз убедиться в том, что татарские кулинары чтут традиции. Такие рестораны — центры притяжения для туристов.